Гильзовка блока цилиндров операция не требующая много действий, но если хочешь чтобы было качественно, надо приложить не мало усилий, знаний, средств, чтобы был хороший результат. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, для начала рассмотрим основные типы гильз, которые существуют на двигателях внутреннего сгорания.
В зависимости от способа охлаждения гильзы цилиндра двигателя с водяной рубашкой бывают двух типов: «сухие» и «мокрые». В зависимасти от материала различают чугунные, стальные, алюсиловые и никосиловые гильзы. В случае установки «мокрых» гильз, вся гильзовка сводится к демонтажу старой гильзы (в некоторых случаях выпрессовке), очистке посадочного места, и установке новой гильзы (в некоторых случаях запрессовке). При установке стальной гильзы, операция сводится к такому же перечню работ, и обычно трудностей не вызывает. Специального оборудования и навыков требует случай с чугунной или алюминиевой гильзой «сухого» типа. Именно этот вариант гильзовки мы рассмотрим более подробно.
Необходимость работы по гильзовке возникает в следующих случаях:
- выработка в гильзе цилиндра превышает максимальный ремонтный размер для данной модели.
- данная модель двигателя не имеет ремонтных размеров поршней.
- выявленные повреждения на гильзе не допускают обработку в ремонтный размер.
Блоки цилиндров, которые приходится гильзовать, можно разделить еще на два варианта: блок изготовленный с изначально вставной гильзой и блоки в которых гильза является единым целым с остальной частью блока, так называемый моноблок. При вставной гильзе удаляется старая гильза, выпрессовуется или вырезается (выбор способа удаления определяется в каждом конкретном случае), очищается посадочное место, и устанавливается новая гильза. Такой вариант возможен в случае если посадочные места гильзы имеют правильную геометрию и имеются гильзы соответствующих размеров, в противном случае процедура соответствует технологии гильзования моноблока.
Гильзовку блока, не имеющего вставных гильз, следует начинать с выбора ремонтных гильз. При выборе ремонтных гильз следует учесть: поверхность гильзы должна соответствовать нужному классу точности, то есть 8-10, по внутреннему размеру гильза должна иметь допуск для будущей расточки, длина гильзы должна соответствовать блоку, также необходимо учесть наличие либо отсутствие верхнего бурта. К тому же ее форма должна иметь нужные параметры, а именно: ее конусность не может быть больше 0,02 миллиметра, а разность толщины стенки – 0,01 миллиметра. Данный процесс проводится с проверкой всех гильз. Диагностика позволяет выявить, какие из них следует заменить.
Следующим этапом гильзования является расточка цилиндров под подходящий размер. Это процедура, требующая высокой точности и опыта.
Многие источники рекомендуют после этого выполнить хонинговку гнезд, для улучшения точности и чистоты поверхности. Однако хотелось бы сказать о том, что в большинстве случаев невозможно правильно сделать хонингование по всей поверхности посадочного места. Обычно это обусловлено тем, что процедура хонингования не позволяет обрабатывать поверхности до упора, то есть для качественной обработки всей поверхности хонингованием, необходима возможность выхода брусков хонинговальной головки ниже обрабатываемой части. Такая возможность отсутствует в случае установки гильзы на нижний бурт, а также в случае определенным образом расположенных бугелей коленчатого вала. Как показала практика, большинство автомобильных мехобработчиков использует просто чистовую расточку посадочной поверхности. Далее следует этап самой гильзовки. Для этого используется метод горячего гильзования, или метод запрессовки гильз. Первый способ основывается на температурной разнице блока и гильзы; блок цилиндров нагревается до температуры около 120 °C, вторая подвергается обработке специальным составом, что позволяет избежать конденсации при монтаже, охлаждается в жидком азоте и вставляется в блочное отверстие. Такое красивое описание этой процедуры можно очень часто встретить на просторах интернета и даже классической литературы по ремонту автомобилей. Хочу сразу, как реальный практик заявить: это бред и полный идиотизм описанный теоретиками, которые сами этой работой никогда не занимались. В реальных условиях, охлажденная гильза, при соприкосновении с блоком почти моментально принимает его температуру и вам реально приходиться запрессовывать одну горячую деталь в другую горячую деталь. То есть та же запрессовка, но обе детали 120 градусов, согласитесь не очень удобно. Дальше, что такое «специальный составов, что позволяет избежать конденсации»? Я лично такого не знаю, не смотря на свой многолетний опыт работы в автомобильной мехобработке. Кроме того, при таком способе гильзовки, после охлаждения, гильзы поднимаются с посадочных мест (на профессиональном языке «подскакивают») и далее требуется их допрессовать. Эта процедура выглядит крайне ужасно, либо гильза добивается кувалдой, либо на прессе нагнетается нагрузка до того момента, пока гильза со звуком выстрела не проваливается на место. В общем такой способ здоровья вашему блоку не прибавит.
Второй способ установки, холодная запрессовка, выглядит не так эффектно как первый, здесь огня и пара с треском вы не увидите. Он очень прост и надежен. Для этого надо точно соблюсти рекомендации по натягам и чистоте поверхности сопрягаемых деталей. Дальше на любом прессе, с помощью специальных наставок, тихо и спокойно гильза задавливается в блок.
Дальнейший процесс обработки заключается в расточке и хонинговании установленных гильз под размер поршня. Эта операция будет рассмотрена мной в статье «Расточка блока цилиндров».
Описанный процесс является одним из самых ответственных видов работ производимых при капитальном ремонте двигателя и является крайне ответственной работой.
У нас в компании Мотор-Доктор, данный вид работы выполняется с отличным качеством, на современном уровне и только профессиональными мастерами без всяких цирковых спецэффектов.
Есть вопросы? звони!
(919)-895-89-06
